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发表时间:2018-6-28 08:58

【原创】川主寺,永恒的丰碑



青山招人醉 发表在 荷韵轻香|散文 华声论坛 http://bbs.voc.com.cn/forum-5-1.html


川主寺,永恒的丰碑

严格意义说,川主寺镇基本没有了旅游的味道,是导游们导出来的一个有名气但无胜景的中转站。曾经作为供奉治水伟人李冰父子的寺院共有房屋86间,占地27亩,大殿雕梁画栋,雄伟壮观,但“文革”期间,藏在深山的川主寺也未能幸免,其寺院和财产遭到很大程度的损毁。由于九寨沟和黄龙在旅游界的不可一世,川主寺因了地理位置的优越,周遭的九寨沟、黄龙、诺尔盖草原、松潘古城都环绕着这个以寺庙命名的小镇,在川西北发达的旅游业带动下,川主寺镇区建设已初具规模,旅游业兴旺,已形成吃、住、游为一体的新高原旅游集散之镇,当然,也已经沦陷成为旅行团的“必到之处”。岷江源数条支流、溪流在这里汇集,奔腾向南;平坦的地势、开阔的地域,蔚蓝的天空,散落于河畔两旁的藏羌小寨,川流不息的旅行车呼啸而过,这一切,都默默地诉说着川主寺镇的巨变,于是川主寺开始了它不可一世的辉煌。
岷江在这里与草地的众多涓涓溪流汇合后,开始变得开阔,水量倍增,将整个川主寺玉臂相拥,清澈的清丽中又多了些许成熟的美,既显示出气不敢出的惶恐,又显示出宠爱有加的幸福。如今,传说中的川主寺已没有了昔日的踪迹,得名为镇只有镇而没有了寺,于是镇便注入了某种基因的植物一般而疯狂的舒长,原来的寺在一派现代气息中发酵般爆裂,古朴的老镇已全然没有了吸引人的风韵,只有新镇在闪烁的霓虹灯和不绝于街的商铺水一样浸润,酒店林立,都市风采,游人如织,皆为慕名之客,夜的喧嚣,夜的美丽,尽在难以述说中。
川主寺的建筑风格独特,建筑格调别致,建筑形式统一,外形尽显民风之绚丽,内部极尽都市之豪华,但绚丽中蕴含的古朴,豪华中透出的风情,小镇之豪华不置身其景不能领悟。穿越在新老镇子之间,精气神溢满在这些老式或新式的建筑之中,整个镇子都散发出一种高原干涸的凛冽和古老的凉爽,川主寺就在这干涸的咧咧中老去,尽管信仰之花开出了久远的古朴之美,释放出一种远古的神韵,但终究没有让其本身的载体再度辉煌,只是与之相对的元宝山上那魏然屹立的红军长征纪念碑以其旷世的辉煌照临整个这个镇子以及寰宇。
阿坝高原的雪山草地被这支红色军队把永恒定格在瞬间,阿坝高原的雪山草地让这支军队的红色把瞬间延展为永恒。川主寺,你是一种怎样的辉煌啊?这是一种苦难的堆积,一种坚韧的延续,一种血泪的浸泡,一种旗帜的飞扬,一种精神的永生,这是宇宙间的至尊至美,至高至上,所有的生灵都在崇拜中沉默,所有的沉默都在崇拜中升华。
八十年前那震绝人寰的纵横十一个省,行程二万五千里,历时两年的长征,在一个面积只有八万多平方公里的土地上耗时16个月,经历了长征途中最艰难、最漫长而又最辉煌的历程,就在川主寺镇外的那块绿得让人眩晕的草地上就夺走了进万名红军的生命。草地,那是一个没有人烟,没有树林,没有飞鸟的死寂世界,放眼望去,纵横数百里,渺无际涯,天苍苍,野茫茫,在郁郁葱葱的青草之下,是布满机关陷阱的大泥潭,稍不注意,失足其间,就会陷于灭顶之灾。仿佛阿坝高原的雪山是红军永远也走不完的魔障,仿佛阿坝高原的草地是红军永远也走不出的鬼蜮,然而,什么人间地狱也毁灭不了这支永生的军队,什么阴曹鬼魅都阻挡不了这支神圣的铁流。
站在巍峨的红军长征碑山脚下,那长征碑神奇的金碑夕照、双虹挂彩、瀑雨泛金的三绝奇观我都无缘领略,但眼前总有金戈铁马的身影,耳畔总有呜咽悲怆的军号声在我心灵深处激荡,草原的每一朵鲜花都幻化成一顶顶漂浮的八角帽,每一座山脉都幻化成坚强的躯干,每一根红柳都幻化成红军留下的拐杖。我虔诚地为安葬在这里红军战士默哀祭奠,任高原的烈风撕扯着衣衫,任圣山的烈日抓绕着肌肤,眺望高高夹金山白皑皑的瑞雪,日隆河在脚下轻轻的絮语,八十年前,多少烈士壮志未酬将英灵留在山上,留在草地,这是世界上最高的坟茔,这是世界上最不起眼的永恒丰碑,没有墓地,没有坟头,没有墓碑,只有漫卷的长风,飞扬着生生不息的浩然长气。瑞雪埋忠骨,寒风裹圣体,清波留英容,碧浪驻笑颜。
川主寺,一座寺庙让这块土地弥漫着香火的烟雾之中,庄严地承载着这个古镇曾经的一段风风火火的历史,给后人留下永远难以忘却的深深记忆,如今,这座已经刻在新中国后人记忆里的永恒的丰碑让共和国的子民沉浸在生活的点点滴滴中,不灭的照耀中华民族走向永恒的辉煌。


[本帖最后由 青山招人醉 于 2018-6-28 08:59 编辑]

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回复时间:2018-7-7 14:15
读了二次哦,还是耐读的文章!精华呀!

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